Ce șmirghel să alegi pentru a pregăti pentru vopsirea cu email

Materiale de matiere

Pentru a lucra la mașina unei mașini, veți avea nevoie mai întâi de materiale abrazive. Când îndepărtați zgârieturile adânci, rugina și alte daune semnificative, veți avea nevoie de abrazivi P120-P180 și chiar de P80 pentru decapare pe metal.Setul standard este șmirghel cu numerele P320 pentru lucrul la sol, P800-P1200 pentru prelucrare înainte de aplicarea vopselei și P2000 pentru îndepărtarea defectelor minore și reparații locale.

Alegeți un producător de abrazivi în funcție de cost și comoditate.

Este important să țineți cont de faptul că produsele ZM de înaltă calitate sunt de multe ori mai rezistente decât mărcile autohtone. Este mai potrivit pentru munca pe termen lung, dar diferă în marcare și este important să studiați cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.

Gelurile și pastele mate vor ajuta la economisirea abrazivului și a orelor de muncă.

Opțiuni de acoperire

Învelișul abraziv determină duritatea și durabilitatea pielii. Fiecare tip de abraziv este optim pentru anumite lucrări și se distinge prin culoarea sa.

Oxid de aluminiu (electrocorund)

Acesta este un material universal, din punct de vedere al durității (9,1-9,5 pe scara Mohs) doar puțin inferior diamantului, dar mult mai ieftin. Cele mai populare pentru un copac sunt cele două soiuri ale sale.

Electrocorindon normal - marcaj K. Diferă în culoarea maro (nuanțe diferite). Cea mai mare parte a hârtiei abrazive din lume este produsă din acesta, în special - consumabile pentru râșnițe. Potrivit pentru toate tipurile de prelucrare a lemnului - de la prelucrarea primară brută până la finisarea șlefuirii și lustruirii, principalul lucru este să alegeți granulația potrivită.

Electrocorindon ceramic (alumină ceramică) - desemnat S. Acesta este electrocorindon care a suferit o prelucrare suplimentară la temperatură înaltă care își îmbunătățește proprietățile abrazive. Scopul principal este prelucrarea metalelor, dar poate fi folosit și pentru prelucrarea lemnului brut, unde sunt necesare rezistență sporită la uzură și duritate a pielii. De exemplu, prelucrarea automată a podelei, pereților.

De asemenea, atunci când se lucrează pe lemn, se folosesc coji de smirghel cu următoarele acoperiri.

Carbură de siliciu (carborundum)

Marcaj C. Pentru lemn se folosește de obicei soiul său negru. Se distinge printr-o duritate mai mare (9,5-9,75 conform lui Mohs), dar mai puțină rezistență decât electrocorindonul. Prin urmare, se rupe sub presiune, formând noi muchii de tăiere, care asigură autoascuțirea și autocurățarea boabelor. Potrivit pentru șlefuire delicată - pentru intercoating, nivelarea solului, șlefuirea vopselei, lacurilor și straturilor de top.

Rodie

Abraziv mai degrabă moale de origine naturală cu o duritate de 6,4-7,5 pe scara Mohs. Se macină mai uniform și mai lin decât toate celelalte abrazive, „etanșează” bine structura copacului. Prin urmare, în ciuda uzurii rapide, este foarte solicitat pentru finisarea și lustruirea manuală a lemnului.

Pregătirea pentru vopsirea pieselor noi

Piesele auto noi au un strat special conceput pentru a proteja piesa de rugină. În funcție de cât de bună este această acoperire, depinde ce trebuie făcut cu el. Un strat de calitate poate fi un grund cataforetic aplicat în fabrică. Oferă o bună protecție împotriva coroziunii și este în esență un grund epoxidic. Dacă panoul caroseriei are o acoperire de origine necunoscută sau are urme de rugină și orice deteriorare sub acoperire, atunci o astfel de acoperire trebuie îndepărtată prin șlefuire și amorsată din nou. Puteți citi mai multe despre definiția grundului cataforetic și pregătirea acestuia pentru vopsire aici.

Noile bare de protecție trebuie spălate bine cu apă cu săpun, clătite cu apă curată, uscate și degresate. Pentru degresarea plasticului, unii producători de vopsea au lichide speciale anti-silicon care reduc și mai mult statica pieselor din plastic. Înainte de vopsire, barele de protecție din plastic trebuie acoperite cu un grund special care crește aderența vopselei la piesele din plastic. Acest grund este utilizat dacă bara de protecție din plastic nu este acoperită cu niciun strat din fabrică. Bara de protecție nu trebuie tratată cu abrazivi, doar, așa cum am menționat deja, degresați bine și ștergeți cu o cârpă antistatică.

Pregătirea suprafeței

Importanța pretratării suprafeței unse cu ulei a fost deja menționată de mai multe ori. Numai un amator miop căruia nu-i pare rău pentru eforturile sale irosite și pentru fondurile pentru materiale poate omite etapele pregătitoare

Un proprietar gospodar ar prefera să facă totul o dată, dar temeinic și bine.

Deci, iată secvența în care trebuie să efectuați munca de procesare:

1. Curățați suprafețele de impuritățile mecanice: urme de vopsea sau chit vechi, rugină, var, pete de grăsime, funingine și praf. În funcție de tipul de material (lemn, beton, metal), acest lucru trebuie făcut cu o spatulă metalică sau o perie cu peri rigidi. Se spală cu apă cu săpun. Lasă să se usuce.
2. Slefuiți sau, dacă este posibil, răzuiți stratul superior (cel din urmă - doar pentru lemn), folosind hârtie abrazivă grosieră, o racletă manuală sau chiar mai bine o mașină de șlefuit cu bandă. Se spală cu apă. Lasă să se usuce.
3. Reparați toate așchiile și fisurile cu tencuială sau chit. Slefuiți cu șmirghel cu granulație fină. Ștergeți cu o cârpă umedă.
4. Prim. Lasă să se usuce. Slefuiește-l. Ștergeți cu o cârpă umedă. Așteptați uscarea completă.
5. Aplicați o compoziție dezinfectantă nu mai târziu de 6 ore după etapa anterioară. Lasă să se usuce.

Aceste etape realizate cu grijă vor facilita foarte mult aplicarea vopselei și vor preveni deformarea acestora pe toată durata de viață.

sfaturi

• Temperatura din cameră nu trebuie să scadă sub +10 Celsius. La temperaturi scăzute, pe panouri se va forma condens imperceptibil vizual, care va provoca defecte după vopsire. Mașina ar trebui să stea câteva ore într-o cameră caldă, unde va fi vopsită.
• Pentru a reduce praful, puteți plasa o foaie de polietilenă, dacă este posibil, în jurul întregii încăperi (vezi articolul „pregătirea garajului”).

Citiți aici despre tehnologia vopsirii auto.

Pregătirea pentru mată

Pentru a îmbunătăți reacția dintre straturile de vopsea, caroseria mașinii este mată. Adâncimea zgârieturilor trebuie să fie de sute de micrometri, prin urmare, abrazivi corespunzători trebuie folosiți cu atenție pentru a preveni șlefuirea excesivă.

Înainte de a începe lucrul, este important să aveți în vedere următoarele puncte:

• în procesul de lucru, este necesar să se protejeze organele respiratorii de praf cu o mască sau un respirator;
• abrazivul este selectat după studierea instrucțiunilor pentru acesta;
• covorașul va necesita mai mulți abrazivi cu dimensiuni diferite ale granulelor;
• ar trebui să începeți cu cel mai mare abraziv, iar ultima penetrare se efectuează cu cel mai fin șmirghel;
• dezvoltarea pulberii va ajuta la evaluarea calității matei;
• inainte de inceperea lucrarilor sudurile din zonele de prelucrare trebuie degresate.

Pregătirea materialelor și instrumentelor

Înainte de a te apuca de lucru, este important ca un șofer să știe ce trebuie să cumperi sau să împrumuți de la camarazii tăi pentru a picta o mașină. Este prea scump să cumperi toate uneltele și aparatele pentru a face caroseria într-o zi

Prin urmare, merită să utilizați „închirierea prietenoasă”.

La efectuarea lucrărilor pregătitoare, proprietarul mașinii va avea nevoie de următoarele instrumente și materiale:

• compresor electric cu pistol de pulverizare;
• râșniță cu un set de roți abrazive;
• încălzitor cu infraroșu;
• șmirghel;
• spatule, rindele, bare speciale și un cuțit de vopsea;
• banda camuflanta;
• folie de protecție;
• chit și grund.

În plus, șoferul trebuie să aibă grijă de siguranță. Întrucât în ​​anumite etape ale lucrărilor pregătitoare există riscul aprinderii substanțelor combustibile, prezența unui stingător de incendiu lângă mașină va fi obligatorie. De asemenea, ar trebui să vă înarmați cu echipament personal de protecție, cum ar fi un respirator, ochelari de protecție și mănuși.

„Fără lege alcoolului”. De ce chitul nu poate fi șlefuit cu apă

Nu e de mirare chitul este considerat cel mai slab element al stratului de reparare. Ai văzut cum a fost jupuit cu apă, iar o lună mai târziu partea „reparată” s-a umflat cu bule? Acest lucru se explică prin faptul că chiturile din poliester sunt materiale incredibil de higroscopice. Sunt ca un burete, absorb umezeala, care apoi nu poate fi îndepărtată complet chiar și la uscare la temperatură ridicată.Desigur, în cursul operațiunilor ulterioare, umiditatea saturată încearcă să se evapore, ceea ce face ca straturile ulterioare să se umfle - suprafața devine acoperită cu o erupție cutanată. Ca să nu mai vorbim de faptul că, pătrunzând prin chitul poros până la metal, apa îi accelerează coroziunea. Vor mai trece câteva luni, iar volumul crescut de rugină va rupe atât chitul, cât și vopseaua din metal ...

Nu, în niciun caz nu trebuie să tratați chitul cu apă! Procesarea uscată este singura modalitate corectă. Ei bine, dacă șlefuirea cu apă este încă inevitabilă, uscați suprafața după aceea pentru o lungă perioadă de timp și bine.

Datorită aceleiași higroscopicități, încercați să nu lăsați piesa lustruită într-o cameră umedă pentru o perioadă lungă de timp. Amintiți-vă că chitul prezintă proprietăți capilare imediat după prima trecere prin el cu șmirghel. Dacă inițial rășina de poliester a învăluit și a sigilat particulele de umplutură în masa de chit, apoi după șlefuirea acestui strat de etanșare, umplutura începe să absoarbă umiditatea din aerul înconjurător. Desigur, nu este atât de multă umiditate în aer ca într-un robinet, dar totuși. Cu cât partea este acoperită mai devreme cu pământ, cu atât mai bine.

Nu merită să strângeți chitul cu șlefuire, deoarece mulți dintre ei au tendința de a „pietra” în timp, iar apoi procesul de prelucrare a acestora este complicat. Acest lucru este valabil mai ales pentru chitul cu fibră de sticlă.

În condiții de temperatură standard, majoritatea chiturilor sunt gata pentru șlefuire în 20-30 de minute după aplicare. Așa că pune-ți mănușile și haideți!

Apropo, dacă lucrați direct la mașină, atunci mai întâi protejați toate panourile adiacente pentru a evita deteriorarea abrazivă.Și nu fi surprins - praful de chit pătrunde peste tot, nu numai în interiorul mașinii, ci și în sistemul respirator. Prin urmare, folosirea măștii de praf este obligatorie!

Greșeli de începători

1. Începătorii nu iau în considerare dent în dimensiunea sa completă. Aceasta înseamnă întreaga zonă de deteriorare. Daunele nu pot fi limitate doar la partea vizibilă. Prin urmare, este necesar să acoperiți zona cu un chit cu o marjă. Și șlefuiește toată suprafața în același timp.
2. Chitul trebuie aplicat pe suprafața pregătită cu abraziv grosier P80-P100, iar marginile adânciturii trebuie curățate cu o marjă de abraziv P120-P180. Astfel, nu ar trebui să existe riscuri mari în jurul zonei de chit. Sarcina ta este de a nivela chitul și nu de a elimina riscurile mari din jurul lui după aceea, care pot provoca nereguli suplimentare.
3. Utilizarea hârtiei de șlefuit cu abraziv prea fin pentru a nivela chitul. Un abraziv fin „mângâie” chitul mai mult decât îl uniformizează. Pentru a modela chitul, acesta trebuie șlefuit cu un abraziv grosier P80-P100, apoi folosiți hârtie de șlefuit cu granulație mai fină pentru a îndepărta zgârieturile mari.
4. Chit de șlefuit până la metal. Dacă, după șlefuirea zonei de reparare, metalul se vede prin mai multe locuri, atunci cel mai probabil suprafața nu va arăta nici după amorsare și vopsire, chiar dacă suprafața este netedă la atingere. Este necesar să vă asigurați că marginile chitului arată literalmente transparente, iar zona de reparare este omogenă.Pentru a face acest lucru, așa cum a fost scris mai sus, trebuie să strângeți întreaga zonă de reparație cu un strat subțire de chit și să o șlefuiți și pe întreaga zonă.
5. Amorsarea zgârieturilor adânci cu un strat gros, pentru a le umple. Acest lucru duce la o contracție suplimentară a solului și la vizibilitatea zgârieturilor după vopsire. P180-P220 trebuie zgâriat înainte de amorsare. Acest lucru va preveni contracția ulterioară a straturilor superioare.

Corectarea defectelor caroseriei și curățarea acesteia de rugină

A doua întrebare este cum să vopsești mașina, parțial sau complet. Depinde de modul de pregătire a mașinii pentru vopsire, adică. de ce echipament este nevoie, de cât material și, în consecință, de bani este nevoie. Drept urmare, s-a luat decizia și s-a luat în favoarea unui tablou complet. Apoi începem să pregătim mașina pentru vopsire.

Pregătirea pentru vopsirea unei mașini poate fi împărțită în mai multe etape. Exemplul nostru este una dintre multele opțiuni despre cum să pregătiți o mașină pentru vopsire și nu este nicidecum o dogmă sau adevărul suprem. Opțiune.

Depanare. Spălați-vă bine mașina. O evaluare a stării mașinii vă va oferi un răspuns obiectiv la întrebarea: aveți nevoie de o pictură parțială sau completă. Și când inspectați mașina, nu încercați să vă înșelați sau să vă liniștiți.

De exemplu, când vedeți bule de vopsea ruginite în zona pragului sau a aripilor, nu vă părăsiți, apăsați acest loc cu un obiect dur. Această rugină s-a târât din interior, ceea ce înseamnă că procesul a mers adânc. Mai degrabă, vine de la adâncimi - poate fi necesară sudarea.

În pregătirea vopsirii unei mașini, examinăm cu atenție zonele de risc: praguri, fund, aripi, stâlpi, joncțiuni ale părților corpului.

Lucrari de sudare.Nu spera într-un miracol, iar cele mai problematice zone putrede ale corpului sunt cel mai bine tăiate și peticete. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de o „râșniță” și o mașină de sudură.

Curățare caroserie auto. In primul rand cu ajutorul unui polizor curatam cusaturi de sudura pana se aliniaza cu planul corpului. Apoi trecem la curatare cu o piele de smirghel. Pentru această etapă de pregătire pentru vopsirea mașinii, veți avea nevoie de un avion special și de un șlefuitor orbital. Și, desigur, mâinile sunt acolo unde mecanismele nu ajung.

Scopul principal al decaparii corpului cu șmirghel este să se asigure că nu mai rămân așchii și picături ascuțite. În locurile cu rugină - îndepărtați-l pe metalul corpului. În această procedură, un convertor de rugină nu va fi de prisos. Prelucrăm fisuri adânci, lovituri, așchii cu șmirghel p80-p120, fisuri mari - p60. Pentru mai multe informații despre cum să îndepărtați rugina de pe caroseria unei mașini, consultați acest articol.

Slefuirea cu miscari circulare

• După cum a fost scris mai sus, este mai bine să nivelați suprafața chitului cu mișcări directe în direcții diferite pe întreaga zonă, prin urmare mișcările circulare la șlefuirea manuală nu sunt adecvate.
• La șlefuirea vopselei, unul dintre argumentele împotriva șlefuirii într-o mișcare circulară este că ideea șlefuirii vopselei este de a elimina orice defecte precum pietricele sau mici zgârieturi. Pentru a face acest lucru, îndepărtați o cantitate mică de vopsea sau lac.Deci, dacă șlefuiți într-o mișcare repetitivă în linie dreaptă, aveți un anumit control asupra semnelor de șlefuire, a numărului de treceri și a cantității de vopsea îndepărtată. Dacă șlefuiți în cercuri aleatorii, suprapuse, atunci nu va exista niciun control asupra semnelor de șlefuire și nu va fi clar cât de mult material a fost îndepărtat. Și controlul este necesar pentru a nu șterge lacul sau vopseaua pe bază sau grund. În plus, la șlefuirea într-o mișcare circulară, rămân zgârieturi circulare, haotice, care sunt mai greu de îndepărtat. Făcând mișcări circulare, hârtia abrazivă fină se va încreți, provocând zgârieturi mai adânci.
• Polizorul face mișcări circulare, dar semnele sunt mai puțin vizibile și uniforme. Slefuirea manuala intr-o miscare circulara produce zgarieturi neuniforme, haotice, care pot fi vazute sub vopsea sau lac daca sunt slefuite in acest mod inainte de vopsire. Motivul pentru care zgârieturile circulare sunt mai vizibile este că astfel de zgârieturi sunt vizibile din orice unghi de vedere, în timp ce zgârieturile longitudinale mici pot fie să nu fie vizibile deloc, fie să fie vizibile doar dintr-un anumit unghi.

mod umed

Dacă nu aveți dorința sau oportunitatea (sau ambele) de a șlefui uscat, în acest caz ar trebui să apelați la vechea metodă a bunicului: luați puțină apă și parcurgeți toată suprafața cu un șmirghel rezistent la apă.Mai întâi cu un bloc, iar apoi cu mâna (cu presiune uniformă, fără să te sprijini pe degete).

Numai în acest caz este necesar să luați un abraziv mai fin: P800-P1000. Puteți doborî mai întâi șurubul și tăiați denivelările cu un abraziv mai gros, de exemplu P600, dar apoi trebuie totuși să eliminați riscul cu un abraziv mai mic, având în vedere etapa de șlefuire (după P600 crește la 200 de unități).

Este interzisă folosirea unui abraziv mai fin decât P1000 la prelucrarea solului „umed”!

La măcinarea solului, este important să se monitorizeze integritatea stratului de acoperire, mai ales atunci când se lucrează pe umed - este clar că apa poate deveni o sursă de coroziune. În plus, poate apărea un astfel de defect neplăcut precum „bule” și alte defecte.

Oricum ar fi, dupa lucrul cu apa, piesa trebuie spalata temeinic, indepartand resturile de material macinat si uscata bine.

Dacă în procesul de șlefuire au fost găsite locuri șlefuite, acestea trebuie degresate și amorsate. În aceste scopuri, este convenabil să folosiți solul într-o cutie de pulverizare. După uscare, zonele amorsate sunt tratate cu un burete abraziv moale (ultra fin).

Și ultimul. Piesa șlefuită pentru vopsire nu trebuie să stea mai mult de 24 de ore. Daca intr-o zi nu va fi vopsit, trebuie slefuit din nou cu abrazivul final.

Acest lucru este necesar pentru că riscurile asupra umpluturii (cele care nu sunt vizibile cu ochiul liber) încep să se crape în timpul procesului de uscare, atrăgând umiditate, praf și murdărie din mediu. Este imposibil să le scoți de acolo mai târziu și au un efect extrem de negativ asupra calității vopselei.

Prin urmare, dacă piesa așteaptă pentru vopsire de mai mult de o zi, vechiul micro-strat crăpat trebuie demontat. Înainte de a face acest lucru, nu uitați să degresați suprafața.

Aplicarea grundului

Ultima etapă pregătitoare înainte de operația de vopsire este amorsarea. Amorsarea este necesară pentru:

• asigurarea unei aderențe fiabile;
• protecția bazei de oțel împotriva coroziunii;
• umplerea celor mai mici zgârieturi și pori în zonele nivelate;
• formarea unei suprafeţe adecvate pentru aplicarea smalţului.

Tehnologiile moderne prevăd aplicarea a trei tipuri de grund.

1. Primul strat este o peliculă de fosfat care protejează metalul de rugină.
2. Al doilea tip de grund este un grund de nivelare, ar trebui să netezească defectele minore și să creeze un substrat bun pentru vopsea.
3. Grundul final este aplicat pe zonele corpului care sunt cele mai susceptibile la coroziune. Astfel de puncte slabe includ praguri și arcadele roților.

Amorsarea corpului se realizează cu un aerograf cu o duză de 1,3-1,5 mm. Primul strat se aplică cu mișcări orizontale. În acest caz, suprapunerea fiecărei benzi este de 50%. Al doilea strat se află strict vertical, iar grosimea stratului trebuie să fie minimă.

După aplicarea fiecărui strat, este necesară o pauză de 10 minute pentru ca materialul să se usuce. Când ultimul strat este complet uscat (2-3 ore), puteți începe să șlefuiți și să degresați stratul.

Pregătirea unei mașini pentru vopsire este considerată cel mai consumator de timp și cel mai minuțios proces. După amorsare, pot fi dezvăluite deficiențe ale chitului, așa că va trebui din nou să reveniți la etapa anterioară și să eliminați deficiențele. Numai după o pregătire atentă, puteți trece la cel mai plăcut și responsabil proces de colorare.

Pregătirea metalului pentru vopsire

După colectarea tuturor instrumentelor și materialelor necesare, treceți la pregătirea preliminară a suprafeței metalice.Datorită acestui lucru, puteți simplifica și accelera procesul de colorare.

Pregătirea de înaltă calitate va ajuta la evitarea defectelor în lucru, care sunt foarte greu de corectat și uneori imposibil.

Procedură:

1. Baza este curățată de murdăria acumulată, praf, precum și resturile stratului decorativ anterior. În acest caz, utilizați o perie metalică sau șmirghel. Cel mai bine este să evitați suprapunerea unui nou strat peste unul vechi, chiar dacă culoarea este identică.
2. Degresarea metalelor. Procesul începe cu îndepărtarea contaminanților folosind un solvent sau white spirit. Este necesară prelucrarea întregii zone de vopsit, fără a lipsi locurile deosebit de dificile. După aceea, avionul este spălat cu o soluție de săpun, care se spală ușor cu apă obișnuită. Rezultatul ar trebui să fie un finisaj curat și uscat.
3. În prezența unor fisuri și depresiuni vizibile, este necesar să se chitească. Înainte de aceasta, toate defectele sunt acoperite cu compuși anticorozivi. Chitul nu trebuie aplicat peste tot, ci direct pe zonele dorite. Amestecul se aplică cât mai uniform posibil și necesită șlefuire pentru a obține o suprafață perfect netedă.
4. Stratul corosiv este îndepărtat cu ajutorul unui traductor, care formează o peliculă de protecție și previne deteriorarea.
5. Defectele minore rămase sunt îndepărtate prin șlefuire și curățare.

Suprafața metalică este considerată pregătită dacă toate etapele sunt efectuate în mod constant și suprafața este bine uscată.

Materiale de matiere

Pregătirea începe cu numere abrazive de la P320 (sol dur sau folosind metoda umed pe umed). În cele mai multe cazuri, numerele P800-P1200 sunt suficiente. Cu toate acestea, lustruirea suprafeței din jurul zonei deteriorate necesită șmirghel P2000.Gelurile și pastele de matizare pot ajuta la economisirea de abraziv și timp, iar barele de șmirghel sunt folosite pentru a facilita munca.

De obicei nu este necesară degresarea înainte de matuire, dar uneori smalțul alchidic aplicat necorespunzător poate deveni un obstacol în calea utilizării abrazivelor fine. În acest caz, este necesară degresarea suprafeței cu anti-silicon. Înfundarea abrazivului cu vopsea de mașină veche are loc în moduri diferite și, în acest caz, depinde foarte mult de producător: nu ar trebui să treceți la o „hârtie abrazivă” mai mare, dar este mai bine să vă concentrați pe degresarea corespunzătoare.

Pastele de lustruit grosier sunt folosite în aceleași scopuri ca și abrazivii de la P600, dar sunt disponibile numai pastele de lustruit. Acestea din urmă sunt mai des concepute pentru a elimina zgârieturile fără a aplica vopsea. Meritat de populare sunt abrazivele pe bază de pâslă nețesute - scotch-brites. Materialul are un grad ridicat de elasticitate, ceea ce îi permite să prelucreze suprafața fără a modifica forma piesei și să ajungă în locuri greu accesibile. Scotch-urile strălucitoare sunt folosite fără bară și au de obicei o culoare corespunzătoare agresivității materialului: de la roșu la verde (cupru, gri).

Unelte de mată

Uneltele de șlefuit și lustruit sunt utile pentru o acoperire convenabilă a mașinii. Alegerea depinde de zona suprafeței de vopsit. Pentru o revopsire completă a corpului, o râșniță va deveni un asistent indispensabil. O alternativă economică pentru suprafețele plane sunt barele de șmirghel, acestea sunt și rindele. Cu ajutorul lor, este mai ușor să procesați manual suprafața mașinii.

Covorașarea manuală este necesară în zonele dificile și neuniforme. Atunci când maturi părțile în relief, scotch-bright-urile sunt utile.Acestea sunt abrazive flexibile și rezistente pe bază de pâslă, care vă permit să procesați locuri greu accesibile fără a vă schimba forma. Ele diferă prin gradul de agresivitate al materialului în culoare - de la roșu pentru lucru brut la verde pentru lustruire.

Covor de mână

La prelucrarea manuală a suprafeței în timpul maturii, se folosește scotch brite sau șmirghel flexibil. Aceste materiale permit prelucrarea de înaltă calitate a zonelor complexe de relief.

În același timp, este important să ne amintim despre schimbarea traiectoriei de șlefuire în timpul îndoirii și să țineți cont de o covorașă uniformă.

Atunci când lucrați manual cu abrazivi, stratul cu apă simplifică foarte mult șlefuirea. Un burete umed este folosit pentru a umezi corpul. O condiție importantă pentru procesarea de înaltă calitate este puritatea apei, așa că ar trebui schimbată des. Adăugarea de săpun lichid în apă va ajuta la evitarea petelor de lac și șagar. După matizare, suprafața este spălată cu multă apă curentă și uscată cu o cârpă fără scame.

Covoraș de rindeau

Când covorași manual suprafețele plane, este mai convenabil să fixați abrazivul pe rindea. Acesta este un bloc de lemn care este convenabil de ținut în timpul procesului de covoraș. Când lucrați, fixați bine șmirghel și schimbați regulat direcția rindelei pentru o lustruire uniformă.

Împingerea unei mașini cu o râșniță

Alegerea universală a șlefuitorului pentru mașina unei caroserie este un excentric, este și o mașină orbitală. Polizorul va grăbi semnificativ lucrul la mat în următoarele cazuri:

• îndepărtarea completă a vopselei vechi;
• prelucrarea zonelor de tranziție ale secțiunilor individuale ale corpului înainte de vopsire;
• nivelarea zonelor cu chit;
• îndepărtarea grundului de transport.

Principalele etape ale pregătirii unei mașini pentru vopsire

Acțiunile bine organizate sunt un sistem și includ următorii pași:

• depanarea corpului;
• lucrări de sudare (dacă este necesar);
• curatare caroserie auto
• chit;
• șlefuirea suprafeței;
• primer pentru corp.

Să luăm în considerare pe scurt fiecare etapă.

Lucrari de inspectie si sudare

Pentru a dezvălui toate defectele, chiar și cele mici, corpul trebuie spălat bine. Este imposibil să se efectueze măsuri pregătitoare pentru vopsirea unei mașini murdare! Numai prin evaluarea stării mașinii, puteți planifica lucrări ulterioare, inclusiv sudarea. Sunt necesare atunci când se detectează rugină profundă sau părți complet putrezite ale corpului. Pentru a face acest lucru, uitați-vă la:

• partea de jos;
• rafturi;
• praguri;
• aripi;
• articulațiile părților corpului.

Cum să curățați corpul

În primul rând, toate cusăturile de la sudare sunt aliniate la planul corpului folosind o polizor. Următoarea etapă este prelucrarea corpului cu o cârpă de smirghel. Nu este necesar să faceți acest lucru manual dacă aveți o șlefuitoare orbitală și o rindea specială. Curățarea manuală se face acolo unde acest echipament nu ajunge.

Chit și șlefuire caroserie

Înainte de chitul în sine, trebuie să faceți corpul mat, astfel încât să nu strălucească nicio pată. Pentru a face acest lucru, se frecă cu șmirghel R220-260, apoi se aplică un chit cu granulație grosieră din două componente pe toate loviturile și așchiile. Alegerea mărcii de chit depinde de șofer. Respectarea instructiunilor este obligatorie!
Pentru a elimina defectele minore, este potrivit un chit universal, iar pentru microfisuri, un chit acrilic monocomponent aplicat pe un grund.

Slefuirea suprafetei

Pregătirea ulterioară pentru vopsirea unei mașini constă în șlefuirea suprafeței tratate a caroseriei cu o mașină specială și șmirghel P80-120. Apropo, pudra de dezvoltare este folosită pentru a arăta locurile slab chituite. În această etapă, o remediere este încă posibilă. Apoi suprafața este „finisată” cu șmirghel cu abraziv P240-320, iar corpul, aproape gata de vopsit, este degresat.

Etapa finală - grund

Cel mai popular grund pentru un corp înainte de vopsire este acrilic, care îl va proteja de coroziune. Încep să amorseze mașina din acele locuri în care a fost aplicat mai mult chit. Compoziția preparată se aplică sub presiune de la compresor în straturi subțiri (necesar după ce stratul anterior s-a uscat). Nu amestecați grundul în prealabil, termenul de valabilitate al acestuia este de 1-2 ore.

După grund, un strat subțire de vopsea de culoare contrastantă, așa-numitul developer, este pulverizat pe corp. Apoi din nou trebuie să măcinați:

• pentru vopsea acrilică, luați pielea P400-600;
• pentru metale, P600-800 cu scotch-brite gri P500-600 este potrivit.

Aici, în general, este întregul proces. In cazul depistarii defectelor ratate se repeta pasii incepand cu chitul.

Pre-amorsare: tipuri de amestec, pe care să alegeți?

Înainte de vopsire, se recomandă aplicarea unui strat de grund pe metal - soluția nu numai că reduce consumul de vopsele și lacuri, dar îmbunătățește aderența la suprafețe, încetinește procesele oxidative și îmbunătățește funcția de protecție a structurii.

Grundul diferă în compoziție, alegerea soluției depinde de gradul de deteriorare.

Tipuri de sol:

• Pasivare - datorită sărurilor acidului cromic (cromați), metalul devine mai puțin susceptibil la umiditate. Cu cât sunt mai mulți cromați în compoziție, cu atât formarea ruginii este mai lentă.
• Izolator - grund cu adaos de compuși epoxidici sau alchidici. Opțiune economică, potrivită pentru metale negre, piesele sunt acoperite cu o folie de protecție, hidrofugă.
• Fosfatarea - cel mai adesea se prelucrează fierul galvanizat, grundul este mai mult legat de compușii de pasivizare (potriviți pentru restaurarea metalelor neferoase).
• Protectiv - contine acid fosforic, care formeaza pe metal o spuma hidrofuga, potrivita pentru prelucrarea structurilor vechi, ruginite.
• Inhibitor - O formulă relativ nouă pe bază de apă care oprește formarea ruginii și prelungește durata de valabilitate.

Indiferent de compoziție și de scopul său, amestecul de sol este produs în diferite culori și nu este niciodată transparent - în acest fel, la colorare, este mai ușor să observați zonele lipsă și să pictați peste ele.

Ce criterii pentru a alege vopsea: tipuri și caracteristici

Emailul ajută la protejarea suprafețelor metalice de efectele negative ale radiațiilor ultraviolete și ale umezelii. Principalul lucru este să alegeți materialul de vopsea potrivit.

Ce ar trebui să știi?

Vopseaua pentru suprafețe metalice diferă în funcție de temperatura de aplicare.

Pentru ca stratul să se așeze uniform, urmați instrucțiunile de pe mal - dacă temperatura este de +2 ° sau +11 °, atunci gardul trebuie vopsit numai la această temperatură.

De asemenea, nu uitați de performanța maximă după ce vopseaua s-a uscat: dacă temperatura marcată este depășită, suprafața va începe să se deterioreze.

Este important să știți cu ce solvenți pot fi diluate materialele. Vopselele pe bază de apă nu au un miros puternic și, odată cu adăugarea unui solvent, crește nu numai toxicitatea, ci și costul compoziției.

Există emailuri care pot fi aplicate doar pe o suprafață metalică curată, fără grăsimi, și există vopsele pentru vopsirea suprafețelor metalice pe rugină - pentru părțile puternic deteriorate (compoziția conține soluții care îndepărtează coroziunea veche).

Vopseaua rugină se aplică direct pe suprafața rugoasă.

Unele compoziții se usucă în 4-5 ore, în timp ce altele în 11-12 ore.

Există, de asemenea, diferențe în ceea ce privește metoda de aplicare - pentru vopsirea suprafețelor mari se recomandă utilizarea unei role (atunci vopseaua trebuie selectată în funcție de densitate), iar pentru structurile mici (de exemplu, porți) este mai economic de utilizat o perie.

Un factor important este capacitatea materialului de vopsea de a acoperi culoarea suprafeței (puterea de ascundere).

Rezultatul final este influențat de culoarea aleasă: mat, semi-mat sau nuanță cu adaos de luciu.

Unele vopsele sunt concepute pentru vopsirea pieselor metalice în interior, în timp ce altele sunt potrivite numai pentru lucrările de fațadă în aer liber. Este mai bine să alegeți vopsele 3 în 1 pentru metal - sunt multifuncționale.

Atunci când vopsiți un sistem de încălzire sau un coș de fum, este important să țineți cont de proprietatea materialelor de a rezista la stresul cauzat de temperaturile ridicate - cu cât rezistența la căldură este mai mare, cu atât calitatea vopselei este mai mare și cu atât va dura mai mult.

Recomandări

Desigur, cel mai bine este să cumpărați un profil deja vopsit sau să încredeți pictura profesioniștilor.

Dar dacă te hotărăști să faci singur această muncă acasă, urmează recomandările importante.

1. Procesul se face cel mai bine într-o zonă bine ventilată, astfel încât vaporii de la vopsea să nu rămână în aer.
2. Substanțele ușor inflamabile, reactivii chimici nu trebuie să fie în apropierea locului de muncă.
3. Camera trebuie să fie curată și umedă.
4. Folosiți echipament individual de protecție. Asigurați-vă că purtați mănuși de protecție, o mască sau o salopetă, dacă este disponibilă. Absolut toate părțile corpului trebuie să fie închise.

Abralon

Abralon sunt discuri moi de șlefuit realizate dintr-un material patentat. De fapt, este o țesătură tricotată acoperită cu un abraziv (carbură de siliciu) lipită de spumă. Sunt produse de Mirka. Sunt foarte flexibile și tratează suprafața uniform.

În funcție de gradație, acestea pot fi folosite atât pentru pregătirea suprafeței pentru vopsire, cât și în procesul de lustruire. Datorita moliciunii si elasticitatii lor, rotile Abralon urmaresc bine conturul suprafetei si actioneaza uniform. Astfel, intregul disc actioneaza la suprafata cu aceeasi presiune. Riscul de șlefuire a marginilor ascuțite ale panoului este redus.

Abralon poate fi folosit uscat sau umed, precum și manual sau cu mașina. Apa acționează ca un lubrifiant.

Suprafata tratata cu Abralon pentru vopsire este uniform mata, fara zgarieturi vizibile. Urmele acestuia sunt bine acoperite cu vopsea și lac.